几年前，看帕慕克的《伊斯坦布尔》，就想着有一天来到这个城市，于是我来了。
伊斯坦布尔盛产美人。高挑的眉骨，深邃的双目，再加上浓密的眼睫毛，让人不得不喟叹造物的恩宠。即便是上了年纪的妇人，眼角眉梢间依旧不时提醒着你这座城市曾经的美貌。至于街上年轻的女孩，纵使一身黑色长袍掩盖了身段，但美目盼兮，螓首蛾眉，是那抹头巾面纱遮不住的风流美貌。
达达尼尔海峡、博斯普鲁斯海峡和马尔马拉海，想起当年在高中地理课上终于把这些拗口的名字念得顺溜时，这串名字也就成为了内心隐隐约约的向往。
昨天坐船从位于欧洲区的Eminonu码头出发，沿着博斯普鲁斯海峡逆流而上，此时拜占庭的城堡和奥斯曼的行宫沿岸展开，清真寺的圆顶和宣礼塔的塔尖掩映在葱郁的花木中，不得不说，伊斯坦布尔的位置得天独厚。
坐船的终点是位于亚洲区的Anadolu Kavagi，黑海边上的渔村。港口的小街云集这各种商铺，店外摆着招揽生意的鱼鲜。穿过小镇沿山道向上走，黑海展现在眼前。圣索菲亚的美让人惊叹，游人如织的景点通常让人倦怠，但圣索菲亚的恢弘和华丽完胜游客带来的喧嚣。这是一个可以待上大半天的景点。
土耳其是一个百分之九十九的民众都信奉伊斯兰教的国家，伊斯坦布尔大大小小的清真寺是这座城市的天际线上亘古的风景，一座拥有四百年历史的清真寺被命名为“新清真寺”（Yeni Camii），也就不那么奇怪了。清真寺的庭院是当地人和游客休息的好去处，准备祈祷的男人们在庭院中间的水池边洗漱，披着面纱的女人们坐在台阶上低头絮语，孩子们三五成群在院中嬉闹奔走，鸽群不时在空中飞过。
当召唤晚餐前祷告的宣礼词从千百座塔中同时响起，低沉悠长的男中音回荡在博斯普鲁斯海峡的暮色中，唤醒这座城市关于一千零一夜的神秘记忆。相传默罕默德认为画人像是魔鬼的行径，严禁他的信徒为他造像。于是，当佛典和圣经中的人物与造型艺术日臻完美时，安拉之子们另辟蹊径，以花叶、文字和几何为元素，发展出登峰造极的装饰艺术。穹顶、挂饰、地砖……古城中各处，抬首低眉间，时时有惊喜。这种高度的形式主义让人流连不已，以至于我几乎要怀疑自己是否真的是实用主义和极简主义的追随者。
伊斯坦布尔的花花草草是我的最爱。房间的窗外是一座老旧的罗马式教堂，钟楼的钟声似乎从未响起，穹顶上的砖红是灰蒙的天空下的一抹亮色。教堂周围的房子外墙斑驳，里面是各式各样的鞋子和衣服。
每天下班的时候，作坊女工三五成群地从楼中走出，沿着狭窄的坡道，消失在盘杂交错的巷陌中。远处的博斯普鲁斯海峡笼着水雾，连同海上的船只仿佛是淡淡的水彩铅笔画。这里与圣索菲亚、蓝色清真寺和大巴扎都不过举步之遥，帝国曾经的辉煌，巴扎里游客的讨价还价声和作坊里传出的亦民族亦流行的音乐在这个老城区里彼此相安无事。晚祷的宣礼声扑面而来，而此刻的伊斯坦布尔仿佛才最接近帕慕克记忆中的那个城市，在宣礼词悠长的腔调中，透着欲说还休的呼愁。
