大暑后的第三天，我们一家终于踏上了北上的列车，开始了一场期盼已久的探亲之旅。今次是孩子们平生第一次坐火车，他们对于列车上的一切感到既新鲜又陌生，叽叽喳喳的，快凌晨一点了，在妻多次的催促下，好不容易才肯爬到自己的上铺去睡下。
列车走走停停，经过一整夜的颠簸，熬了约莫十二个小时，我们才转转抵达伯父现在的家——清远市源潭镇。与伯父一家亲人们久别后重聚，那种难以言表的亲切及喜悦自不必说。在伯父家稍作休息一晚，第二天天刚亮，我们便迫不及待的踏上飞霞山的旅途。我们坐着堂兄的小车，半个小时不到，已经抵达飞霞山地界。
小车沿着九曲十三弯的山道，缓缓爬过山脊，再顺着同样的弯弯曲曲的山道小心翼翼的蠕动，终于到达飞霞山对岸的入口处。只见一江之隔的对岸，顺着北江沿岸，奇峰连绵，群山竞秀，而飞霞山却拔地而起，桀骜不顺的突屹在你面前，那股非我莫属的霸气没有半点商量的余地，空气越发清新起来，飞来峡就在两座最高的山峰之间。
北江从此缓缓流过，让人叫绝的是，我们只见远远而来的北江上游源头，却看不到江水的出口，北江的下游出口巧妙地隐入两座相对而出的高山峡谷之中，让人自然产生一种神龙见首不见尾的神秘感。我想，这也许是道教把飞霞山认定为第十九福地的主要原因之一吧。
隔在两山之间的江面特别宽阔，约莫一里宽的水面，别看它平平静静的，江水与群山相映，清得发绿，深不见底，若不是偶尔有一两艘小渔船在附近打鱼，你几乎看不到江水流动的痕迹，据了解，此段江面最深处竟达三十六米的水位，正验证了静水流深这个道理。
搭乘渡轮过对岸，不觉已经来到飞霞山脚下，因大暑时节天气太过炎热，为了节省时间，我们决定先从山脚乘车上到山脊，然后顺着另外一条弯曲的寺庙古迹众多的山路游览下山。中巴车沿着蜿蜒山路吃力地喘着粗气，终于停在独松峰脚下。
孩子们兴奋得早已按捺不住，车刚停稳，就跳将下来，向据说是飞霞山的最高峰独松峰进发，正是无限风光在险峰，登峰顶的山路，越发陡峭难爬，穿过一座破旧寺庙的侧廊，再上几十级台阶，是一座两层高的八角亭，从此处再往上爬一段天梯，即是独松峰峰顶了，峰顶是观日出的最好去处。
可惜正值中午十分，已经无缘饱览飞霞日出的美景了，爬过一段很陡的雲梯，再上去几乎没路可爬，上山仅有的小径被一块大石挡在面前，大石旁边只有一线依稀可见向上缝隙，且已经铺满枯枝落叶，一不小心，随时有掉进旁边百丈深渊的可能，孩子们虽然有点功亏一篑的不甘，最后还是不得不放弃了登顶的目标。
人生何尝不是登山，紧要处其实就是那么几步，有时是懵懂间失之交臂的疏忽，有时是心有余而力不足的无奈。我们顺着原路，退回八角亭稍作休息。面对饱经风霜的八角亭，品读着斑驳墙体，多年前登山的一幕依稀浮现眼前。第一次游飞霞山，已经是二十五年前的事了，记得那次的出游刚好在初秋。
同行的八人，其中有两对是公开的情侣，剩下我们四人却是普通的同学，置身于飞霞山深山老林之中，由于要看日出，是夜我们只有露宿于山间的八角亭。虽是初秋，身居深山，夜间山风聚起，丝丝寒意竟是透骨的寒。我们四人围坐一起，不断的讲着那些已经一点也不觉得好笑的笑话，有时实在冻得不行，只能围着小亭子一圈一圈的转。
我们之间，竟然是咫尺天涯，空有满腔的热情，却无法给对方哪怕一丝丝的温暖。那年的秋天，带着一丝的遗憾、一丝的兴奋、一丝的憧憬，汇成一幅七彩斑驳的画，珍藏在我记忆的深处。锦霞禅院在登山路上"两霞"分界处，与飞霞、藏霞鼎足而立，四面青山环抱，古木参天，庭前溪涧环回，桃花摇曳，号称"桃花村"，幽然有如世外桃源。
或许是偶遇旅游淡季，此次重游飞霞山，热闹大不如前，很多寺庙古迹亦已破旧不堪，露出年久失修的颓废，香火更大不如前，多间寺庙连佛前油灯都不点，本来已经寥寥的游客，也就了却上香的愿望。又或是游客稀少的缘故，行走深山小径，偶尔几声蝉鸣，说不出名字的鸟叫。
年代久远的斑斑古迹，粗大而古老的松树，路边各式野花，山涧潺潺流淌的小溪，汇成一幅原生态的美景，斯时斯地，物我两忘也。
